Возведение стен дома

Монтаж каркаса дома начинается с установки:

• стен дома, толщиной 195 мм
• перекрестный слой теплоизоляции наружных стен - предусмотрен в виде МДВП Белтермо 25 мм
• ветро-влагозащитной мембраны, («Наноизол A», ИЗОСПАН «АМ»)
• утеплитель 200 мм - (Ursa, Baswool, Knauf)
• наружная отделка стен - панели 20 мм в горизонтальном исполнении по вент.зазору 30-45 мм.

Между стойками соблюдается расстояние 60 см, в работе используются оцинкованные гвозди, диаметром 4-6 мм, длина 80-90 мм (для доски 40-50 мм)

Между угловыми балками на расстоянии 1,0-1,5 м друг от друга устанавливают остальные простые вертикальные стойки. Для них используют доски размером 100х40 мм или 150х40 мм – ширина должна совпадать с типоразмером бруса угловых стоек.

Далее поверх вертикальных стоек монтируют горизонтальные брусья, создавая таким образом жесткий остов здания. При этом сразу предусматривают проемы для оконных/дверных блоков. Снизу проемы укрепляют ригелями, равномерно распределяющими нагрузку по фундаменту.

Для каркаса стен используется сухая строганая сосновая доска камерной сушки 50х150/200, обработанная антисептиком (NEOMID, Сенеж, Pinotex), которая подбирается с учетом толщины утеплителя (в нашем случае - 200 мм.) и самой стены (в нашем случае 195 мм)

Монтаж кровли дома

В каркасных домах применяются крыши различных типов: односкатные, двускатные, вальмовые, шатровые, ломаные. Их выбор определяется архитектурным проектом и дизайном дома. Наиболее распространённым решением является стандартная двускатная крыша, что объясняется простотой её конструкции и монтажа

Для обеспечения безопасного схода снега минимально рекомендуемый угол наклона скатов составляет 28-30°. В то же время, чтобы избежать излишней парусности и повышенной ветровой нагрузки, угол наклона не следует делать больше 50°

Расстояние между стропилами рассчитывается индивидуально у каждого проекта и зависит от:

• снеговой и ветровой нагрузки
• ширины крыши и толщины самих балок

Непосредственно под финишным материалом укладывается многослойный «пирог»:

• вент. зазор 50 мм (важен для отвода влаги и предотвращения гниения дерева и порчи утеплителя, обеспечивая циркуляцию воздуха между утеплителем и кровельным покрытием)
• ветрозащитная мембрана (Изоспан, Технониколь, Knauf)
• стропильные ноги 190 мм с утеплением (URSA, Технониколь, Knauf)
• перекрестное утепление 50 мм (Технониколь, KNAUF, Rockwool)
• пароизоляция, толщина 0.17-0.22 мм (Изоспан, Технониколь, Ондутис)
• натяжной потолок 100 мм, (сатиновый, матовый или глянцевый)

Кровельный материал:

• Металлическая черепица, покрытие полиэстер

Обшивка каркаса дома

Каркас дома обшивается плитой ОСП 2500х1250х22 мм.
Такая плита отлично подходят для обшивки каркасных домов снаружи и изнутри, придавая конструкции жесткость и создавая основудля дальнейшей отделки. Стандартный шаг стоек, лаг и стропильных ног - подгоняется под формат плитной обшивки

Порядок обшивки дома:

1. Крепят плиты к каркасу изнутри так, чтобы их стыки находились по центру. Между листами оставляют технологический зазор в 3-5 мм на случай расширения под воздействием температуры и влаги.
2. Укладывают слой пароизоляции (Изоспан, Технониколь, Ондутис)
3. Укрепляют плитный утеплитель (URSA, Knauf или Rockwool)

Внешняя обшивка плитой ОСП каркасного дома осуществляется по тем же правилам, что и внутренняя.

Пароизоляция, ветроизоляция в доме и утепление

Пароизоляцию в доме обязательно нужно делать для:

1. Стен каркасного дома
2. Потолка дома
3. Перегородок дома
4. Пола в доме
5. Межэтажного перекрытия

Для чего нужна пароизоляция в доме:
Основной материал каркасного дома — древесина, которая крайне чувствительна к влаге. В холодное время года тёплый воздух из жилых помещений, насыщенный водяным паром, стремится выйти наружу через стены. Если на его пути нет специального барьера, пар охлаждается внутри конструкции и превращается в конденсат.

Этот конденсат впитывается в деревянный каркас и утеплитель, что приводит к серьёзным проблемам: появлению плесени, гниению и потере конструкцией прочности. Главная задача пароизоляции — защитить «начинку» стены от разрушительной влаги, обеспечивая долговечность всего дома и сохраняя его теплоэффективность

Материалы пароизоляции, которые мы используем: Изоспан, Технониколь, Ондутис

Ветрозащита в каркасном доме

Без ветрозащитной мембраны утеплитель в стене со временем теряет свои свойства, что ведёт к снижению теплозащиты всего дома. Это происходит по трём основным причинам:

1. Выветривание частиц утеплителя. Постоянный поток воздуха постепенно выдувает волокна из наружного слоя теплоизоляции, уменьшая её объем и эффективность.
2. Загрязнение пылью. Поры утеплителя, задерживающие воздух (главный теплоизолятор), забиваются пылью, и материал хуже сохраняет тепло.
3. Перемешивание воздуха в утеплителе. Ветер вытесняет тёплый воздух из материала зимой и прохладный — летом, из-за чего стена быстрее остывает или нагревается.

Всё это не только увеличивает расходы на отопление, но и может сместить «точку росы» внутрь конструкции, приводя к опасному образованию конденсата и сырости

Технология монтажа ветрозащиты

1. Начало монтажа
Плёнку начинают крепить снизу вверх горизонтальными полосами. Она должна плотно прилегать к утеплителю, а её лицевая сторона —обращена наружу, в сторону улицы.
2. Крепление
Мембрану фиксируют к стойкам каркаса строительным степлером с шагом 25–30 см. Важно избегать провисаний: материал должен быть натянут ровно и плотно.
3. Обработка стыков и нахлёстов

• Горизонтальные стыки: Верхняя полоса должна заходить на нижнюю не менее чем на 8 см (производители часто наносят на плёнку специальную линию для ориентира).
• Вертикальные стыки: Нахлёст должен составлять минимум 20 см и обязательно приходиться на вертикальную стойку каркаса для надёжного крепления.
• Все стыки необходимо тщательно проклеить специальной герметизирующей лентой для создания непрерывного барьера. Некоторые современные мембраны имеют интегрированную клеящую полосу, что упрощает процесс.

4. Создание вентиляционного зазора
Поверх смонтированной и проклеенной ветрозащиты обязательно набиваются вертикальные деревянные бруски или рейки толщиной не менее 50 мм. Они создают необходимый вентиляционный промежуток между мембраной и наружной обшивкой. Этот зазор обеспечивает вывод влаги и выравнивание температуры, защищая конструкцию от конденсата

Материалы ветрозащиты, которые мы используем:  Delta, Tyvek, Технониколь

Утепление в каркасном доме

Утепление в доме обязательно нужно делать для:

1. Стен каркасного дома
2. Потолка дома
3. Перегородок дома
4. Пола в доме
5. Межэтажного перекрытия
6. Межкомнатных перекрытий

Используемые материалы при утеплении дома: Технониколь, Ursa, Dirock, 200 мм.
Они состоят из минеральной ваты на основе стекловолокна или базальтовых пород

Порядок установки утепления:

Подготовка каркаса и материалов

1. Убедитесь, что все стойки каркаса стоят вертикально, а расстояние между ними одинаково (обычно 58-59 см под плиту шириной 60 см).
2. Обработайте деревянный каркас огнебиозащитным составом.
3. Проверьте электропроводку (если она проложена в стенах): все кабели должны быть в гофре.
4. Рассчитайте необходимое количество утеплителя. Для средней полосы России минимальная толщина утепления стен — 150-200 мм.

Монтаж утеплителя в стены

1. Первый слой: Установите плиты враспор между стойками каркаса. Плита должна вставать плотно, без зазоров по бокам. При необходимости аккуратно подрезайте ножом.
2. Второй слой (перекрытие мостиков холода): Смонтируйте обрешётку (горизонтальные бруски) или уложите плиты вторым, перекрёстным слоем. Это перекроет стойки каркаса, которые являются мостиками холода.
3. Плотная укладка: Утеплитель не должен иметь пустот, зазоров или смятых участков. Все щели более 5 мм необходимо заполнить обрезками материала.
4. Защита проёмов: Особое внимание уделите зонам вокруг окон и дверей. Утеплитель здесь монтируется максимально плотно, все зазоры заполняются монтажной пеной с низким коэффициентом расширения

Утепление других конструкций

• Пол: Технология аналогична стенам. Утеплитель укладывается между лагами пола.
• Крыша/потолок: Если мансарда жилая, утепляется скат кровли. Если чердак холодный — утепляется перекрытие между этажом и чердаком.

После монтажа утеплителя изнутри каркас герметично закрывается пароизоляционной плёнкой, а снаружи — ветрозащитной мембраной, после чего выполняется внутренняя и внешняя отделка.

Прокладывание электрической проводки

Мы используем скрытую электропроводку. Главный принцип такого монтажа — обязательная прокладка кабелей в защитной оболочке. Для этого используются:

• Гофрированные трубы: Гибкие и удобные для монтажа в сложных конструкциях. Их ребристая структура обеспечивает дополнительную защиту от механических воздействий и не поддерживает горение. Популярные фирмы, которые используем: Hyperline, ИЭК, DKC
• Жесткие пластиковые или металлические трубы/короба: Обеспечивают максимальную защиту и часто применяются в бетонных конструкциях или при повышенных требованиях к безопасности.

Эта оболочка выполняет две важные функции: защищает изоляцию проводов от возможных повреждений при дальнейших работах и служит барьером, локализующим возможное возгорание внутри себя, не давая ему перекинуться на строительные конструкции

Последовательность монтажа электропроводки в каркасном доме

1. Проектирование проводки
Это самый ответственный шаг, определяющий надежность всей будущей системы.

• Создается подробная схема с указанием точного расположения всех розеток, выключателей, светильников и стационарных приборов.
• Рассчитывается нагрузка для определения сечения кабелей. Важно: Мощные потребители (электроплита, духовой шкаф, водонагреватель, кондиционер) должны быть запитаны по отдельным, выделенным линиям от щитка.
• На плане отмечаются трассы прокладки кабелей, места установки распределительных коробок и электрического щита.

Этап 2. Подготовительные работы и защита кабелей
Перед началом отделки все кабельные трассы должны быть готовы.

• Ключевое правило для каркасных домов: Каждый проводник обязательно помещается в защитную оболочку. Для этого используют негорючую гофрированную трубу (гофру) или жесткие пластиковые/металлические трубы. Это защищает кабель от возможных механических повреждений при монтаже и эксплуатации и является главным противопожарным требованием.

Этап 3. Прокладка кабельных линий

• Кабели в защитной оболочке укладываются по заранее размеченным трассам внутри каркасных конструкций: в полостях стен, в перекрытиях, вдоль балок.
• Если внутренняя обшивка уже смонтирована, применяется альтернативный, но менее эстетичный метод — открытая проводка в кабель-каналах.

Этап 4. Сборка электрической сети

• Установка распределительных коробок: Все кабели сводятся в распределительные (распаячные) коробки, где жилы соединяются между собой надежным и безопасным способом (с помощью клеммников WAGO, опрессовки или пайки). Простая скрутка недопустима.
• Комплектация электрощита: В щите устанавливаются автоматические выключатели (автоматы), подобранные по току для каждой линии, и устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциальные автоматы для защиты от поражения током. Это "мозг" и защита всей системы.

Этап 5. Финальные подключения
К выведенным концам кабелей подключаются розетки, выключатели, осветительные приборы и встроенная техника. Важно обеспечить надежный контакт.

Этап 6. Пуско-наладочные работы и проверка
Перед сдачей в эксплуатацию система обязательно тестируется специалистом с помощью приборов (мультиметра, мегаомметра).

• Проверяется целостность всех линий, отсутствие коротких замыканий и обрывов.
• Измеряется сопротивление изоляции.
• Проверяется работа УЗО/диффавтоматов и правильность сборки всей схемы.
• Только после успешных испытаний проводку можно считать готовой к использованию

Прокладывание водопровода в доме

Основные принципы и монтаж
Ключевой особенностью водопровода в каркасном доме является возможность скрытой прокладки трубопроводов. Коммуникации удобно размещаются внутри каркасных стен и перекрытий до их внутренней обшивки, что позволяет сохранить эстетику помещений.

Монтаж выполняется с помощью специальных кронштейнов или хомутов, которые жёстко фиксируют трубы к элементам деревянного каркаса (балкам, стойкам). При этом важно проектировать трассы так, чтобы не нарушать конструктивную прочность несущих элементов.

На этапе монтажа повышенное внимание уделяется герметичности всех соединений, а для эксплуатации в холодный сезон трубопроводы, проходящие через неотапливаемые зоны, требуют обязательной теплоизоляции.

Выбор материалов для труб

Выбор труб — важное решение, которое зависит от бюджета, требований к долговечности и сложности монтажа. Основные варианты представлены в таблице:


Структура системы водоснабжения

Полноценная система состоит из нескольких ключевых элементов, которые подбираются индивидуально:

1. Источник воды. Идеальный вариант — подключение к центральному водопроводу. При его отсутствии обустраивается автономный источник: скважина или колодец.
2. Система подачи. Для автономного источника необходим насос (погружной или поверхностный) с системой автоматики для поддержания стабильного давления.
3. Подготовка воды. Для очистки воды от примесей устанавливаются фильтры (механические, умягчающие, питьевые системы).
4. Внутренняя разводка. Это сеть труб от точки ввода до каждого потребителя (смесителя, унитаза, бытовой техники). В каркасном доме её преимущественно монтируют скрытым способом на этапе сборки стен.

Установка системы очистки в доме

Проектирование системы канализации на начальном этапе — ключевой момент. Поздняя интеграция приводит к сложностям и лишним затратам, особенно если часть труб проходит под фундаментом.

Устройство канализации делится на два основных этапа:

1. Внутренняя разводка. Устанавливаются все сантехнические приборы, и от них прокладываются трубы, которые объединяются в один общий стояк для вывода стоков из дома.
2. Наружная система. Обустраивается отвод стоков от дома к месту утилизации. Если нет возможности подключиться к центральной сети, необходимо создать автономное сооружение — септик или станцию биологической очистки, обязательно предусматривающее фильтрацию и дренаж.

Внутренние сети
Правильный монтаж внутренней канализации требует учёта усадки дома (зависящей от фундамента) и компенсационных зазоров для труб. Как правило, применяются пластиковые трубы (ПВХ или полипропилен) диаметром 50 мм.

Внешняя сеть
Внешняя система начинается с соединения внутренней разводки с наружным контуром через выпуск, который монтируется до стояка. Его диаметр подбирается по размеру стояка.
Для накопителя стоков используются различные материалы (кирпич, пластик), поверхность которого необходимо грунтовать для защиты. Чаще применяют готовые септики.
При монтаже запрещается нарушать естественный грунт под трубами и септиком. Для предотвращения просадки основание уплотняют песчаной подушкой. Трубы укладывают строго прямолинейно, с заданным уклоном, без перегибов.

Проектирование канализации
Планирование системы лучше поручить специалистам: самостоятельная разработка без опыта не гарантирует надёжности. В проекте необходимо предусмотреть:

• постоянный уклон труб для свободного стока;
• минимальное количество изгибов (при их наличии — установку ревизионных люков для прочистки);
• соблюдение гигиенических и строительных норм.

Этапы монтажа в каркасном доме
Работы выполняются последовательно, начиная с проектирования. Схему внутренней канализации следует разрабатывать параллельно с основным проектом дома — это позволяет учесть расположение санузлов и комнат. Такое планирование нужно завершить до начала строительства, так как часть труб может потребовать укладки до возведения фундамента

1-й этап: Выбор места для центрального стояка
Ключевой этап — определение расположения главного стояка, который объединяет все внутренние сети и выводит стоки наружу. Важно минимизировать изгибы труб. При проектировании учитывают расположение сантехнических приборов, чтобы оптимально разместить стояк и заранее предусмотреть необходимые фитинги (тройники, отводы). На основе проекта составляется смета.

2-й этап: Монтаж канализации в доме
Наиболее сложный этап, требующий профессионального подхода, особенно в больших домах. Трубы соединяются специальными элементами. Чаще всего используются раструбные соединения с уплотнителями и герметиком.
Систему удобно размещать в стенах или под полом, обеспечивая постоянный уклон для самотёка:

• 3 см/м для труб Ø 50 мм;
• 2 см/м для труб Ø 110 мм.
• Выход наружу должен быть ниже внутренней разводки.
• Альтернатива — напорная канализация с насосом, применяемая, например, для подъёма стоков из подвала.

3-й этап: Установка точки выпуска
Точка соединения внутренней и внешней сети размещается рядом со стояком. Её положение (глубиной до 1 м в холодных регионах) необходимо определить до заливки фундамента.

4-й этап: Монтаж стояка и подключение
Стояк рекомендуется располагать вблизи унитаза (не далее 1 м). Возможна открытая или скрытая (в стенах, под полом) установка, последняя эстетичнее, но усложняет обслуживание. Подключение осуществляется косыми тройниками и отводами.

5-й этап: Выведение фановой трубы
Фановая труба, соединённая со стояком и выведенная наружу, обеспечивает вентиляцию, предотвращая воздушные пробки и шум при смыве. Её выводят отдельно от вентиляционных каналов и окон для исключения запаха в помещениях.